страница - 18
Если обе колодки новые или тормоз хорошо приработался, то сложностей нет, регулировка производится точно так же, как и однокулачкового. Если же приходится менять одну из колодок или у вас в руках совершенно новый мотоцикл, нужна, действительно, несколько иная методика.
Начните с того, что промойте все детали привода тормоза и смажьте шарниры. При этом вы заодно получите возможность проверить геометрию кулачков, убедитесь, не заедает ли трос; легко ли перемещаются тяги; не сорвана ли резьба; свободно ли вращаются гайки. Применительно к мотоциклам «Иж» порядок регулировки будет таким. Отсоедините тягу от левого (короткого) рычага и, вывертывая общий винт-упор, подтяните трос, а вместе с ним и главный длинный рычаг так, чтобы нижняя колодка касалась тормозного барабана. Этот момент легко определить, если во время регулировки вращать вывешенное переднее колесо. Поверните короткий рычаг по часовой стрелке до соприкосновения верхней колодки с барабаном, вставьте тягу в паз рычага и проверьте, совпадают ли отверстия в тяге и рычаге. Если нет—удлините или укоротите тягу, пользуясь резьбовым сочленением, и вставьте палец, соединив короткий рычаг с тягой. Винтом-упором установите нужный свободный ход конца рычага ручного тормоза.
6. РЕКОНСТРУКЦИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
143. Разрешается ли устанавливать на дорожный мотоцикл руль спортивного типа? Каковы размеры этого руля?
Заводской обычный руль рассчитан на некоего «среднего» водителя и уже по этой причине оказывается неподходящим для водителей высокого или маленькогороста. Кроме того, фабричный руль предназначен для управления мотоциклом опять-таки на дорогах «среднего» класса, и потому он плохой помощник водителя на проселочных и лесных дорогах, в степи или в горах. С учетом сказанного, на дорожные мотоциклы разрешается устанавливать рули незаводского изготовления. Но эти рули, исходя из условий обеспечения безопасности, должны отвечать следующим требованиям. Материал—стальная цельнотянутая труба диаметром 24 мм для тяжелых и 22 мм—для всех прочих мотоциклов с толщиной стенки 2 мм; ширина руля (по концам рукояток)—не более 800 мм; высота (расстояние) от середины рукоятки руля до передней кромки седла (по вертикали) 260...280 мм; расстояние от середины рукоятки руля до передней кромки седла (по горизонтали) в плоскости продольной оси мотоцикла—320...350 мм; допускается перемычка между плечами руля. Если изготовленный вами руль будет отвечать этим требованиям, работники ГАИ не будут препятствовать его установке и эксплуатации. На рис. 45 показаны установочные размеры, на рис. 46—технологические, необходимые для изготовления.
Рис. 47. Приспособление для формовки стекла: /—стол: 2— упорные бруски; 3—матрица; 4—стекло; 5—лист; 6 — вспомогательные бруски
144.Как изогнуть лист оргстекла, чтобы на нем не появились волны, ухудшающие видимость?
Сделайте прежде всего простое приспособление, показанное на рис. 47. К прямой рейке / прибейте ограничительные бруски 2и между ними враспор вставьте изогнутый по нужному радиусу лист прочной фанеры или пластика: это будет ваша матрица 3.Разметьте оси симметрии будущего изделия на матрице и листе органического стекла. Время от времени переворачивая, разогрейте стекло над горелками газовой плиты до пластичного состояния. Совмещая оси, наложите стекло на матрицу и плотно прижмите его другим листом фанеры. Можно пользоваться и вспомогательными брусками 6.Если фанера имеет неровную поверхность и вы опасаетесь, что на стекле могут отпечататься эти извилины, проложите между фанерой и стеклом листы бумаги. Когда стекло остынет—оно сохранит форму матрицы.
145.Как сделать ветровой щиток?
На этом направлении возможны два пути. Первый из них—изготовление простого функционального щитка, без каких-то особых претензий. Второй—стремление сделать гармоничный обтекатель, способный преобразить мотоцикл, создать ему иное «лицо» и в то же время защищающий водителя от ветра и дождя, уменьшающий сопротивление движению. Простой щиток (рис. 48) и сделать, естественно, проще. Обычно он состоит из двух-трех деталей. Нижняя часть, как правило, делается из дюралюминия, для нее годится лист толщиной 0,8...1,0 мм. Верхняя—из оргстекла толщиной 3...5 мм. Формы преобладают простые, не требующие выколотки или иной специальной технологии, только гибка. Для начала нужно из достаточно плотного картона с помощью ножниц,
клея, ниток, липкой ленты или скрепок сделать макет будущего щитка, тщательно подогнав его по месту и продумав способ крепления. При этом советуем учесть следующие рекомендации, рожденные практикой. Чтобы уменьшить сопротивление, щиток нужно наклонить под углом 35...45° к вертикали. При этом, правда, его верхняя кромка сильно приблизится к лицу водите- ля, что опасно. Значит, кромку, расположенную ниже уровня глаз примерно на 50...70 мм, нужно отогнуть навстречу потоку на 10...15°: тогда поток пройдет над головой и кромка отодвинется от лица на достаточное расстояние.
Ширина щитка не должна быть чрезмерной: ее можно взять такой, как показано на рис. 48, т, е. примерно на50...100 мм уже контура водителя. Когда увидите, что картонная модель технологична и по всем показателям вас устраивает, делайте ее развертку и используйте как выкройку. Жесткий дюраль имеет одну особенность: легко ломается по надрезу. Это упрощает работу с ним. По контуру будущей детали нанесите глубокую риску по лекалу или линейке, а затем, зажимая лист в тисках, просто ломайте его—линия разлома пройдет точно по риске. Оргстекло нужно резать специальным резаком (рис. 49), который легко изготовить из обломка ножовочного полотна па наждачном камне, а затем нагревать и гнуть, как об этом сказано чуть выше. Те, у кого есть опыт работы с оргстеклом или кто от природы обладает «чутьем» к этому материалу, могут делать обтекатель из целикового листа (рис. 50), но такого рода специалистам и подсказывать ничего не нужно. Последнее замечание: стекло становится пластичным при температуре 120...150°С. Поэтому работать с ним следует в перчатках, лучше мягких, кожаных. Известную популярность в последние годы приобрел и еще один материал: стеклопластик (так обычно называют стеклоткань, пропитанную эпоксидной или полиэфирной смолой и затвердевшую по форме болванки). Но при работе с ним уже потребуются не портновские навыки, а скорее задатки скульптора. На мотоцикле, как и в предыдущем случае, делают точную копию будущего щитка из картона, пенопласта, дерева и т. п., продумывая до мелочи все детали и способы крепления. Поверхность модели нужно отшлифовать до блеска: она станет формой, по которой вы сделаете матрицу. Любые дефекты и пороки модели (и матрицы) станут потом пороками и дефектами обтекателя. Об этом нужно помнить. Всю лицевую поверхность модели натирают воском, чтобы застывшая готовая деталь легко отделилась от формы. Чем сложнее конструкция будущего обтекателя, тем из большего числа разъемных частей будет состоять модель (рис. 51). В местах стыков нужно устанавливать картонные прокладки-перегородки.
Рис. 51. Ветровой щиток сборный: 1—нижняя часть; 2—уплотнитель фары; 3—средняя часть; 4 —оргстекло Оболочка матрицы должна выклеиваться многослойно, до толщины 4... 5 мм. Отдельные ее части после высыхания скрепляются изнутри винтами. Рабочую поверхность матрицы снова тщательно зачищают, покрывают воском и по ней выклеивают собственно обтекатель, толщина стенки которого не превышает 2 мм. Окончательно обтекатель обрабатывают обычными напильниками, шаберами, шкуркой, затем шлифуют, шпатлюют (если надо)
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20]