страница - 31
паранита толщиной 0,5 мм) и можно зажимать цилиндр. Для лучшей наглядности при установке зажигания не следует ставить головку цилиндра. Установить систему зажигания, проверить момент опережения зажигания и после этого установить головку. Не снимая двигателя с верстака, залить масло в картер КП. Полностью собранный двигатель (без завернутых свечей) должен легко проворачиваться от усилия руки, приложенного к вторичному валу двигателя, при включенной 4-й передаче. Готовый двигатель устанавливается в раму мотоцикла (или на тормозной стенд), закрепляется, устанавливается выпускная система, карбюратор, подсоединяются тросы управления и провод кнопки массы для выключения зажигания. На месте проверяется работа тросов управления, выбираются люфты, проверяется поднятие и опускание дросселя карбюратора. При отпускании ручки «газа» должен быть слышен стук дросселя о нижний упор карбюратора. Люфт троса «газа» должен быть 1—1,5 мм. Работа сцепления проверяется так: включив любую передачу, нужно прокатить мотоцикл, если заднее колесо легко проворачивается, то сцепление выжимается нормально. Сняв провод со свечи, прокручивая стартером, проверить искру, нажав на кнопки массы, снова проверить, искры не должно быть. Поставить провод на место — можно заводить. Обычно правильно собранный двигатель запускается от первого прокручивания стартером. Двигатель должен немного поработать на малых и средних оборотах. Спортивный двигатель не требует длительной обкатки, так как все тепловые зазоры были правильно предусмотрены заранее при изготовлении деталей, 50 км езды по легкой дороге будут вполне достаточны. После обкатки следует окончательно отрегулировать двигатель и можно давать ему максимальную нагрузку. Для обкатки двигателя подбирается богатая смесь и устанавливаются более «горячие» свечи (А11 У, АЗУ). Обкатанный двигатель регулируется на нормальную смесь.
ДОВОДКА КАРБЮРАТОРА К-194
Следует проверить и при надобности довести следующие размеры карбюратора:
диаметр диффузора 28 мм, главный топливный жиклер — 200 см , боковой топливный жиклер — 0 0,6 мм воздушный жиклер холостого хода — 0 1,5 мм распылитель 0 2,6 мм
воздушный канал главной системы — 0 3мм,
конус дроссельной иглы—0 2,5—1,8 мм на длине 27 мм;
топливный жиклер корректора —"0 0,5 мм
свободный ход запорной иглы 2,2 —2,5 мм
уровень бензина в поплавковой камере 15—16 мм от разъема.
После проведения доводочных работ карбюратор нужно установить на мотоцикл и окончательно отрегулировать в дорожных условиях. Регулировку карбюратора нужно производить в первую очередь за счет главного жиклера, следуя правилу перехода от богатой смеси к бедной, а не наоборот. Остановиться нужно на границе перехода четырехтактного двигателя на ровный звук выпуска. Более тонкую регулировку карбюратора произвести дозирующей иглой, топливным и воздушным жиклерами. Окончательная проверка правильности регулировки карбюратора производится на трассе мотокросса, по работе двигателя и цвету нагара на свече. Цвет нагара на свече после 0,5 км при полностью открытом дросселе карбюратора подскажет правильность регулировки. Цвет нагара на фарфоре и стенках корпуса должен быть светло-коричневый; белый цвет указывает на бедную смесь, темный — на богатую.
Качество смеси сильно зависит от регулировки жиклера холостых оборотов. Надо отрегулировать двигатель так, чтобы при плавном поднятии дросселя он работал на обедненной смеси с легкой тенденцией к завыванию, а при сбрасывании оборотов чисто работал на малых оборотах. При правильно отрегулированном карбюраторе и хорошем воздушном фильтре двигатель должен работать без «строчки» на всех передачах и не «позванивать» (детонировать) под нагрузкой на 4-й передаче. Одновременно нужно подобрать правильное опережение зажигания, пробуя чуть раньше, чуть позже от предварительно установленного, добиваясь оптимального, т. е. максимально позднего, но без потери мощности и оборотов. На площадке крепления магнето и на корпусе магнето нужно нанести метки, для того чтобы легко и точно можно было вернуться в ранее опробованное положение.
Надо правильно подбирать свечи по степени сжатия и тепловому режиму двигателя (для чугунных цилиндров, которые нагреваются сильнее, рекомендуются более «холодные» свечи). Нужная свеча подбирается на тренировке, пробуя отрегулированный двигатель в работе на различных режимах. Очень «холодную» свечу будет «забрасывать» нагаром, и двигатель станет работать с перебоями на малых оборотах. Очень «горячая» свеча перегреется и вообще перестанет работать либо будет тормозить двигатель при работе под нагрузкой. Надо подбирать свечу для езды по мотокроссу чуть-чуть «холоднее» (на 10—20 ед. по калильному числу) от рекомендованной по степени сжатия. Это обеспечит устойчивую работу двигателя в напряженных условиях кросса. Подобрав правильно свечу для двигателя и благополучно проехав дистанцию мотокросса, надо пользоваться такими свечами всегда, не экспериментируя перед стартом. Имея хорошее охлаждение, достаточное количество топлива и смазки, спортивный двигатель почти не греется на твердых кроссовых трассах, а на песчаных и грязных легко переносит возможные перегревы. Однажды правильно отрегулированный и исправный двигатель почти не нуждается в регулировке на похожих трассах и лишь при трудных условиях (песок, грязь) следует увеличить главный жиклер, не внося других изменений в регулировку (иглы и жиклера холостых оборотов). По мере износа поршня будет происходить обеднение смеси на больших оборотах. Это первый сигнал к замене поршня. Естественный износ поршневой группы обычно наступает не скоро, следует следить за тем, чтобы в двигатель не попадал загрязненный воздух через воздушный фильтр, грязь, песок при смене свечей, снятии карбюратора, снятии цилиндра. После окончания регулировок двигателя нужно подобрать нужное передаточное отношение и попробовать мотоцикл на трассе кросса. Сначала следует проехать по трассе со средней скоростью, прислушиваясь к работе двигателя. Самое главное, чтобы смесь не была бедной и двигатель не перегрелся. Убедившись, что двигатель работает нормально, можно дать ему максимальную нагрузку в течение 10— 15 мин, чтобы убедиться в правильности регулировки и стабильности работы двигателя. Еще раз осмотрев и прослушав двигатель, попробовав несколько стартов-ускорений, можно закончить первый этап работы. Далее проба двигателя — в соревнованиях. Возможно, понадобится подобрать новый глушитель или карбюратор или допилить цилиндр и изменить степень сжатия, но после того, как убедитесь в крайней необходимости и посоветуетесь с механиком и тренером.
ПОДГОТОВКА СЕРИЙНЫХ МОПЕДОВ КЛАССА ДО 50 см3 К СОРЕВНОВАНИЯМ И МОТОКРОССУ
В нашей стране начинает развиваться самый перспективный и прогрессивно-массовый класс мотоциклов с объемом цилиндра до 50 см .
Имея в достаточном количестве серийные мопеды («Рига-3», «Рига-4», «Верховина-3» и т. д.), можно с успехом проводить соревнование мальчиков. Выступая в соревнованиях, мальчики будут приобретать ценнейший опыт и знания по подготовке мотоциклов, управлению ими и совершенствованию своего спортивного мастерства. Широкое проведение простейших мотокроссов мальчиков 10-ти, 14-ти лет позволит привлечь в ряды членов автомотоклубов новые кадры гонщиков, из которых под руководством опытных тренеров можно будет через несколько лет воспитать настоящих мастеров мотоспорта, могущих с честью представлять нашу Родину на соревнованиях за рубежом.
Чтобы мальчики могли успешно тренироваться и выступать в соревнованиях, следует произвести ряд работ по переделке и форсировке их мотоциклов. В содружестве гонщика, тренера и механика вся работа займет немного времени. Основные работы по переделке ходовой части мопеда для превращения его в спортивный мотоцикл класса до 50 см .
Для быстрой и безопасной езды по мотокроссу очень важно иметь удобный в посадке, легкий и надежный мотоцикл.
Используя серийные мотоциклы для мотокросса, следует позаботиться об облегчении ходовой части мотоцикла. Маленький мотоцикл очень чувствителен к «лишнему» весу. Облегчение мотоцикла достигается путем снятия ненужных и замены некоторых деталей новыми, изготовленными из более легких и прочных материалов. С мопеда нужно снять:
1.Фару, звуковой сигнал с кнопкой и переключателем света, фонарь заднего света, световую катушку в магдино и провода световой электропроводки.
2.Передний и задний грязевые щитки.
3.Инструментальные ящики.
4.Бензобак.
5.Сиденье-подушку.
6.Багажник.
7.Подставку под мотоцикл.
8.Глушитель.
9.Редуктор и трос спидометра.
10.Шатуны с педалями.
11 . Звездочку заднего колеса.
12.Щиток цепи.
13.Насос (все эти детали не нужны для мотокросса).
14.Воздушный фильтр.
Следует изготовить заново и установить на мотоцикле:
1.Грязевые щитки из алюминия или стеклопластика.
2.Кронштейн крепления верхнего переднего грязевого щитка.
3.Подножки.
4.Сиденье-подушку.
5.Спортивный глушитель.
6.Рычаг ножного тормоза и упор для оболочки троса.
7.Ловушку цепи.
8.Звездочку заднего колеса и моторные звездочки(2з - 12, 13, 14).
9.Патрубок карбюратора.
10.Воздушный фильтр.
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35]