страница - 0
I. ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
1. Что такое тип и класс мотоцикла? По своему назначению (а следовательно, и по конструкции) мотоциклы делятся на группы или типы: дорожные, дорожно-спортивные, спортивные и специальные.
Дорожные и дорожно-спортивные мотоциклы (рис. 1, 2) продаются в личное пользование гражданам, они подлежат регистрации в органах ГАИ, допускаются к эксплуатации по дорогам общего пользования и имеют некоторые характерные признаки: полный набор приборов освещения, звуковой и световой сигнализации (фара, задний фонарь, указатели поворотов, звуковой сигнал, контрольные приборы и т. п.); глубокие щитки колес, предохраняющие водителя и пассажира от брызг; тщательность декоративной отделки и т. д. При этом нужно иметь в виду, что дорожно-спортивные мотоциклы появились у нас в стране сравнительно недавно и не всегда и не всеми авторами выделяются в самостоятельную группу. Но такое выделение вполне оправданно, поскольку тенденция их развития прослеживается довольно четко и спрос на них пока значительно превышает предложение. Их отличительные черты: облегченность конструкции при увеличенной мощности двигателя, поднятые глушители и усиленный руль. Такие мотоциклы используют как в спортивных целях, так и в транспортном потоке благодаря высокой динамике и маневренности, К этому типу принадлежат и так называемые «эндуро»-мотоциклы, сочетающие в себе качества как кроссовых, так и дорожных машин. Спортивные мотоциклы! , в свою очередь, делятся на разновидности в зависимости от того, для каких видов соревнований они предназначены: кроссовые, многодневные, для триала, кольцевых гонок, спидвея, мотобола и т. п. Для них характерны предельная облегченность, отсутствие приборов освещения и сигнализации (кроме мотоциклов для «многодневки»), высокая степень форсирования двигателя и ряд других специальных признаков (например, отсутствие тормозов на мотоциклах для гонок по льду).
Мотоциклы! специальные отличаются от дорожных наличием узлов или приборов, позволяющих выполнять
особые задачи. Например, армейские мотоциклы имеют задний ход, привод па колесо коляски, турель для
крепления пулемета, гнездо для боезапаса и т. д.; мотоциклы патрульной службы ГАИ снабжены особой световой
сигнализацией и сиреной; используемые в народном хозяйстве имеют иной боковой прицеп—только для
перевозки грузов; специальные трех- и четырехколесные мотоциклы, предназначенные для эксплуатации на
проселочных дорогах и приусадебных участках жителями села, снабжены многоступенчатыми коробками
передач, дающими возможность буксировать тяжелый прицеп или плуг. Класс мотоцикла определяется рабочим
объемом двигателя. Рабочий объем двигателя—это произведение площади поперечного сечения цилиндра на ход
поршня. Рабочий объем двигателя соответственно равен произведению рабочего объема одного цилиндра на их
число. От рабочего объема двигателя в первую очередь зависят такие важнейшие показатели, как мощность и
крутящий момент. Поэтому рабочий объем является одной из главных характеристик двигателя и мотоцикла в
целом. В зависимости от объема принято делить мотоциклы на классы: особо легкие (мопеды и мокики) —до 50
3333
см ; легкие—до 175 см , средние—до 500 см и тяжелые — свыше 500 см .
2.В литературе, рекламных проспектах, на стендах магазинов сейчас встречаются различные обозначения моделей мотоциклов. Например, «Днепр-11.» и ММВЗ-3.112. Понятно, что эти обозначения из разных систем. Но какое из них более правомерно?
Долгое время в стране не было единого всесоюзного стандарта на обозначение моделей мотоциклов и автомобилей. Каждый завод-изготовитель вправе был давать своим машинам собственные имена и индексы, порой прибавляя их к установившейся аббревиатуре, обозначающей наименование завода. Так получались названия «Иж-49», М-72, «Восход-2» и т. п. В 1969 г. введена единая отраслевая нормаль ОН 307-011-69 на обозначения. В соответствии с ней вслед за буквами, обозначающими завод-изготовитель (Иж— производственное объединение ИЖМАШ, г. Ижевск; ТМЗ—тульский машиностроительный завод; КМЗ—
киевский мотоциклетный завод; ИМЗ—ирбитский мотоциклетный завод и т. п.), через дефис идет цифра,
3
обозначающая класс мотоцикла, т. е. рабочий объем двигателя в см : 1—мотовелосипеды и легкие мопеды; 2 —
333
мотоциклы и мопеды до 50 см ; 3 — мотоциклы и мотороллеры до 125 см ; 4—то же от 125 до 175 см ; 5- от 175
3333
до 250 см ; б—от 250 до 350 см ; 7—от 350 до 500 см ; 8—больше 500 см . Цифра 9 обозначает боковой прицеп.
После этого ставится точка. После точки первой идет цифра, обозначающая тип мотоцикла или мотороллера: 1—
мотоцикл дорожный; 2—мотоцикл спортивный; 3—мотороллер дорожный. Остальные цифры показывают
порядковый номер модели по заводской документации. Следовательно, Иж-6.113 обозначает, что этот мотоцикл
3
сделан в г. Ижевске, рабочий объем двигателя до 350 см , тип мотоцикла—дорожный, номер модели — 13. По старому обозначению это не что иное, как «Иж-Юпитер-5». Еще пример: КМЗ-8.115—это мотоцикл киевского
3
завода класса свыше 500 см , дорожный, модель 15 (по-иному, это «Днепр-11»). Для удобства потребителей, привыкших к старой системе обозначений, заводы пока наряду с новыми обозначениями сохраняют и старые.
3.Недавно в обиходе применительно к мототранспортным средствам появился новый термин «мини». Что это такое?
Мини—этот мокик, отличающийся особо малыми размерами, компактностью, экономичностью, удобством хранения и транспортировки. Выпуск мини-мокиков освоен рижским заводом «Саркана Звайгзне» в 1984 г. Первая модель, имеющая обозначение РМЗ-2.126, после поступления в продажу сразу получила признание. По результатам отзывов первых потребителей и опытной эксплуатации минимокиков в спортивных организациях завод провел модернизацию машины, и новая модель получила индекс РМЗ-2.130. Она имеет маятниковую
подвеску заднего колеса с ходом 70 мм. Глушитель по-спортивному поднят вверх и прикрыт декоративной накладкой. Вариант «Люкс» имеет указатели поворотов, передний багажник и металлическую корзину над задним щитком. Мини-мокики оснащаются двигателями с переключением передач, либо педалью (мотор В-501), либо рычагом на руле (В-50). Краткая техническая характеристика РМЗ-2.130 такова: сухая масса—50 кг, наибольшая скорость—40 км/ч, запас топлива—5,5 л, расход
топлива (контрольный) —2,1 л на 100 км пути. Длина—1510 мм, ширина в рабочем состоянии—740 мм, в сложенном — 350 мм; высота в рабочем состоянии— 1000 мм, в сложенном—520 мм. Топливо—смесь бензина А-72 или А-76 с маслом. Мощность двигателя 1,32 кВт (1,8 л. с.) при частоте вращения 4800 об/мин. Число передач—2.
4.Хочу купить мотоцикл. Как привести его в рабочее состояние после того, как он будет освобожден от упаковки?
Поскольку для удобства транспортировки мотоцикл закрепляется в таре в наиболее компактном виде, то после его освобождения от упаковки нужно установить и закрепить руль, указатели поворотов, переднее колесо, фару, дуги безопасности. Если хромированные поверхности покрыты защитной смазкой, ее нужно снять тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и тут же протереть насухо. Не допускайте попадания бензина на окрашенные поверхности, старайтесь не пользоваться этилированным бензином. Проверьте наличие инструкции и комплектность инструментов. Подкачайте шины, доведите давление в них до указанного в инструкции. Если мотоцикл имеет аккумуляторную батарею, залейте в нее до нужного уровня электролит (раствор серной кислоты 3
плотностью 1,26 г/см при 4-20±5°С) и оставьте в покое хотя бы на полчаса. Все выпускаемые ныне аккумуляторные батареи сухозаряженные, и как только пластины пропитаются электролитом, батарея будет готова к работе. Проверьте затяжку резьбовых соединений, натяжение цепи. Проконтролируйте наличие и уровень масла в картере коробки передач (если это тяжелый мотоцикл, то и в картере двигателя и редуктора). Проверьте регулировку сцепления, легкость переключения передач; отрегулируйте свободный ход рычагов на руле и педали тормоза. Залейте в бак бензин или смесь для двухтактного двигателя. Установите на место и подключите аккумуляторную батарею (клемму «—» на корпус!); проверьте работу освещения и сигнализации. Убедитесь, что топливо свободно вытекает из бака и заполняет поплавковую камеру карбюратора. Установите мотоцикл на подставку (если он без коляски), включите нейтральное положение в коробке передач. Обогатите смесь утолителем (или закройте воздушную заслонку) и несколько раз плавно проверните коленчатый вал, нажимая на рычаг пускового механизма. Включите зажигание и, энергично нажимая на пусковой рычаг и слегка поворачивая «на себя» рукоятку управления дроссельным золотником, пустите двигатель. Дайте ему прогреться на частоте вращения холостого хода до тех пор, пока цилиндр станет теплым на ощупь. В начале движения проверьте работу тормозов.
5.Зима, на мой взгляд, не лучшее время для пользования мотоциклом, поэтому хочу поставить его в гараж. Как правильно сделать консервацию?
Если вы не собираетесь ездить зимой, то сразу после того, как сочтете нужным закончить сезон, мотоцикл нужно
вымыть. Чем тщательнее вы проведете эту операцию, тем благополучнее мотоцикл перезимует. Не поленитесь
промыть снизу крылья и облицовку, удалите грязь с двигателя. Густые смолистые отложения нагара с
поверхности выпускных труб и глушителей, если такие появились, поможет удалить бензин или керосин. Если
будете пользоваться при мойке шлангом, следите за тем, чтобы вода не попала в воздушный фильтр и
глушители: во избежание неприятных последствий лучше надеть на них целлофановые пакеты. После мойки
просушите мотоцикл, протрите его ветошью. Декоративные крашеные поверхности обработайте
консервирующим составом: автобальзамом или восковой пастой. И то и другое поступает в продажу.
Хромированные детали лучше смазать техническим вазелином или литолом-24, но можно покрыть той же
восковой пастой. Особое внимание уделите гнезду аккумуляторной батареи: в нем не должно остаться следов
воздействия кислоты. Если краска испорчена, эти места нужно зачистить и покрыть грунтом, потом эмалью.
Самая серьезная операция—консервация двигателя. С двухтактным двигателем несколько проще. Его нужно
прогреть на малых оборотах до нормальной рабочей температуры. Затем в обычную резиновую грушу (мягкий
3
флакон из-под шампуня) наберите примерно 100см разогретого моторного масла или, что лучше, консервирующего. Поддерживая частоту вращения коленчатого вала несколько выше, чем на холостом ходу (иначе при проведении операции свечи сразу «забросает» маслом и двигатель заглохнет раньше, чем нужно), отсоедините от карбюратора патрубок воздушного фильтра и впрыскивайте масло небольшими порциями прямо во впускное отверстие карбюратора. При этом масло обильно покроет все внутренние поверхности двигателя, проникнет в достаточном количестве к подшипникам. Когда из глушителей пойдет густой сизый дым, двигатель можно остановить. Впрочем, чаще всего он глохнет сам из-за избытка масла, и это служит признаком конца работы. Для подстраховки можно вывернуть свечу зажигания и залить в цилиндр еще несколько «кубиков» масла. Выключите зажигание, закройте топливный кран и заклейте липкой изолентой отверстие в пробке топливного бака.
У четырехтактных двигателей перед зимней стоянкой лучше сменить масло, чтобы твердые частицы, продукты износа, оставшиеся в нем, не осели за время стоянки в масляных каналах. Замените также масляный фильтр. Если вам посчастливится раздобыть специальное моющее масло, то хорошо перед сменой промыть им картер. Консервацию внутренних поверхностей цилиндров можно провести так же, как у двухтактных двигателей. Заканчивая операцию, постарайтесь поршни оставить в таком положении, чтобы клапаны были закрыты, тогда меньше сырости будет попадать в цилиндры.
Впускной патрубок карбюратора и концы глушителей лучше закрыть промасленной бумагой, ветошью или надеть на них целлофановые пакеты и закрепить резиновыми кольцами. В таком состоянии двигатель должен находиться вплоть до того дня, когда вы решите, что пораначинать новый сезон. Хранить мотоцикл следует на центральной подставке. Давление в шинах нужно снизить наполовину. Что касается аккумуляторной батареи, то ее лучше полностью зарядить и хранить в неотапливаемом помещении, но все же избегая чрезмерно низких температур. В сельских условиях для этого пригодны сени, в городских— пространство между балконными дверьми или оконными рамами. Через два месяца, а лучше через месяц батарею надо подзарядить до нормального рабочего напряжения, это продлит срок ее службы. Уделите внимание задней цепи. Снимите ее, промойте в керосине и опустите в широкую банку со смесью солидола и графита или со смазкой УССа. Порошок графита должен составлять 3...5% по массе от солидола. Подогревайте сосуд в водяной бане до расплавления смазки и «помешивайте» цепь в течение хотя бы 20...30 мин. Разогретая смазка за это время проникнет во все соединения цепи. Затем цепь повесьте над банкой и дайте стечь излишкам смазки. После чего установите цепь на место.Последняя ваша забота—тросы управления. Если отнестись к ним со всей серьезностью, то их следует снять, свернуть широкими кольцами и уложить в такую же банку, в какой вы проваривали цепь, но заполненную смесью из равных частей керосина и моторного масла. Если вы оставите тросы в этой ванне на несколько дней смесь проникнет внутрь оболочек (этому будет способствовать керосин), масло «застрянет» между витками и будет хорошо там удерживаться. Можно смазывать тросы и по-иному, нагнетая смазку в щель между тросом и оболочкой, но в этом случае все равно нужно отсоединить хотя бы один конец троса и изготовить специальное ; устройство для нагнетания смазки. Прикиньте, что проще. Если на мотоцикле есть масленки, прошприцуйте их. И наконец, смажьте все шарнирные соединения. Теперь мотоцикл можно укрыть брезентом или иным покрывалом и проститься с ним до весны.
6. Колхоз у нас большой. Из одного конца в другой пешком не набегаешься. Поэтому вынужден и зимой пользоваться мотоциклом. Как добиться, чтобы двигатель и зимой пускался так же легко, как летом? Если говорить коротко, то и зимой главными остаются те же условия легкого пуска, которые действуют всегда: правильно отрегулированный карбюратор и исправно работающая топливная система, хорошо заряженная аккумуляторная батарея и исправное электрооборудование. Правда, такое короткое перечисление вряд ли окажет вам практическую помощь. И потому о каждой составляющей следует поговорить отдельно. При подготовке к зимней эксплуатации следует снять топливный бак и прополоскать его чистым бензином, удалив скопившиеся за лето частицы краски, мусора и иной грязи, попадающей в бак вместе с топливом. Не забудьте прочистить топливный кран; проверьте, насколько свободно протекает топливо через бензопровод. Снимите карбюратор и тщательно осмотрите поплавковую камеру: часто грязь скапливается на ее дне, в гнезде, куда устанавливается игла поплавка, и со временем это приводит либо к повышению уровня топлива, либо к заеданию иглы (имеются в виду карбюраторы типа К-301 и К-36). Чистить углубление можно тонким сверлом диаметром 1,5...2,0 мм, осторожно вворачивая его рукой в отверстие. Если на вашем мотоцикле установлен карбюратор с центральной поплавковой камерой (К-62 и К-63), проверьте уровень топлива (об этом будет сказано ниже). Продуйте все жиклеры и каналы карбюратора. Промойте воздушный фильтр, если он сетчатый или контактно-масляный, или замените его новым, если он бумажный. Чтобы стал до конца ясен смысл дальнейших рекомендаций, напомним коротко суть процессов, происходящих при пуске двигателя в карбюраторе. В смесительной камере происходит истечение топлива из распылителя, его дробление и смешивание с потоком воздуха. Эта смесь из диффузора попадает в патрубок и затем в кривошипную камеру двухтактного двигателя или сразу в камеру сгорания четырехтактного. Когда двигатель горячий, капельки топлива быстро испаряются, и смесь легко воспламеняется от искры. Если двигатель холодный, вместо испарения идет конденсация паров (т. е. обратный процесс) и газов, способных воспламениться, в цилиндр попадает мало. Чтобы увеличить их количество, смесь надо очень сильно обогатить. Для этого служит утолитель поплавка (он позволяет повысить уровень топлива в камере и увеличить интенсивность его вытекания через распылитель) либо воздушная заслонка (она уменьшает количество воздуха, попадающего в цилиндр, и тем обогащает смесь). На некоторых моделях мотоциклов нет ни того ни другого. В этом случае для зимней эксплуатации мотоцикл следует дооборудовать. Кроме того, если на вашем мотоцикле карбюратор никак не защищен, сделайте для него хотя бы брезентовый «домик» на проволочном каркасе, иначе снег и лед могут в самый неподходящий момент привести к отказу двигателя. Уход за аккумуляторной батареей сводится к периодической проверке плотности и уровня электролита и поддержанию нормального напряжения. За этими показателями особенно надо следить на мотоциклах «Иж-Юпитер 4». Говоря об исправности электрооборудования, мы имели в виду также свечу зажигания и момент зажигания. Зимой желательно свечу использовать иную, с меньшим калильным числом, т. е. «погорячее»— она улучшит пуск, не столь часто будет «забрасываться». Из тех же соображений чуть измените момент зажигания, сделайте его немного «попозже». При этом мы намеренно не называем конкретные величины: речь идет о любом мотоцикле, независимо от модели, да и в пределах одной модели расхождение величин может быть достаточно большим и их надо определять в каждом случае буквально «на ощупь». Замените масло в двигателе и картере коробки передач, используйте менее вязкое. Лучше всесезопное «жигулевское» М6з10Г; или М5з10Г. Перед пуском двигателя включите I передачу, выключите сцепление (это касается мотоциклов со сцеплением в масляной ванне) и, преодолевая сопротивление, покатайте мотоцикл вперед-назад хотя бы на полметра: это позволит дискам разъединиться и уменьшит ударные на грузки на шестерни при трогании. При сильных морозах под свечи можно залить граммов по 20 бензина. Это не только облегчит пуск, но у мотоцикла с четырехтактным двигателем еще и уменьшит сухое трение в цилиндрах. После пуска дайте двигателю прогреться и только потом отправляйтесь в путь.
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20]